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tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

eragon 14/04/2009 11:04:44

Un saludo desde canarias(esta algo largo pero es bueno tener una copia) bueno alquir esperamos ver esos resultadoss...

Nombre: 1 Lugar: las palmas

Nombre: 2 Lugar: las palmas

Nombre: 3 Lugar: las palmas LOS PREPARATIVOS Para conseguir estas fotografí­as, se hacen necesarios una serie de preparativos que a continuación indico, aunque algunos de ellos podrí­an simplificarse o realizarse de alguna otra manera: • Un sitio amplio en el que montar todo con cierta facilidad, de forma que el material se pueda dejar relativamente fijo, sin que haya que estar quitándolo constantemente. Lo contrario, hace que el proceso sea tedioso y se tengan que interrumpir sesiones a medias, que planteadas con menos, podrí­an dar lugar a una mejor y mayor experimentación, y por tanto, a unos mejores resultados. En mi caso, he podido disponer de la terraza de mi piso en la que con amplitud y tranquilidad hice todos los preparativos necesarios de manera permanente. • Se requiere un sistema que genere gotas de agua de manera fácil y cómoda para hacer las tomas. Además, la sincronización de la caí­da de esas gotas con el momento en que se pulsa la cámara, es el factor primordial que inicialmente hay que tener en cuenta. El sistema que yo he usado ha sido montar una manguera de material plástico con boquilla aspersora de aplicación en el riego de plantas en los jardines, sujetada en la cuerda de un tendedero para secar ropa mojada, fácilmente graduable en altura. De esta manera, con la llave de paso podí­a graduar el tener un ritmo constante de goteo, cuestión muy importante ya que así­ y manteniendo medio pulsado el disparador de la cámara, se puede seguir mentalmente ese ritmo para realizar el disparo en el momento adecuado. Los intervalos entre gotas, convie-ne graduarlos de 0,5 a 1 segundos, porque para tiempos mayores o menores es más complicado hacer el seguimiento mental. Me comentaba Juan Jesús Vicente en un correo, que él estaba utilizando un go-tero de los que tienen los sueros de las clí­nicas para regular el ritmo del goteo. Es de destacar, que se-leccionar el modo de Ráfaga de disparos no es posible con el flash, ya que este necesita un tiempo para recuperarse antes de realizar la siguiente foto • Es necesario un recipiente sobre el que cae la gota y recoja el agua, lo más grande posible, para así­ tener más profundidad de encuadre. Yo utilizo una fuente de cristal rectangular transparente porque da luego muchas posibilidades, aunque eso no es imprescindible. La persona que me inspiró estas fotos, lo hací­a en el fregadero de su cocina. • Como a la hora de encuadrar la toma hay que buscar un ángulo adecuado, conviene poner el recipiente a una altura no demasiado baja, por ejemplo sobre una mesa, para que así­ el fotógrafo no tenga que adoptar una postura demasiado incómoda, incluso pueda utilizar una silla. Este aspecto es importante, porque si no, es imposible dilatar la sesión en el tiempo durante mucho rato. • Es imprescindible trabajar con la cámara montada sobre un trí­pode para evitar trepidaciones y variaciones en la distancia que desenfoquen la imagen de las gotas. Además, es conveniente que con el trí­pode se pueda bajar o subir la cámara fácilmente, porque así­ se busca el ángulo de encuadre más adecuado. Por otra parte, es recomendable (yo dirí­a necesario) que con un filtro UV se proteja la lente del objetivo de las pequeñas salpicaduras de agua que le van a llegar y que hay que limpiar de vez en cuando para conservar la nitidez en las tomas. • Puede ser interesante cuando se afronta una larga sesión fotográfica, el tener una baterí­a de reserva que se mantiene cargando mientras se realizan las fotos, para ir cambiándola en el momento que sea necesario y así­ no interrumpir la sesión. Hay que tener en cuenta que el flash consume mucha baterí­a y el número de disparos que se realizan son muchos. • También el disponer de un lector de tarjetas y de un ordenador fijo o portátil a mano, puede ser un factor que ayude a visualizar mejor las imágenes durante la sesión y modificar sobre la marcha todos aquellos aspectos que se vean más convenientes. • Y sobre todo, es necesario disponer de unas grandes dosis de paciencia. Habrá que tirar a la basura muchas tomas incorrectas y sobreponerse a que en muchos momentos parece que no te sale nada y en otros, en cambio, el optimismo te desborda porque sale todo. LA DISTANCIA Y CONDICIONES DEL GOTEO. EL ENCUADRE Como he comentado anteriormente, un goteo continuo y uniforme, hace factible la captura de imágenes de gotas de forma fácil. Aunque cuando se trabaja al aire libre, hay que tener cuidado con la brisa o viento que pueda haber, porque hace cambiar el punto de caí­da de la gota, desencuadrando constantemente la toma. En ese caso, si el efecto es muy acusado, es mejor dejar la sesión para otro momento en el que las condiciones ambientales sean más favorables. La altura desde la que hay que lanzar la gota, no tiene por que ser demasiado grande. Con distancias de 20 a 30 cm basta. Cuando se quieren buscar efectos de coronas, se puede aumentar la distancia, pero hay que tener en cuenta que a mayor altura de goteo, mayor energí­a lleva y por supuesto provocará mayores ondulaciones en el agua (bueno, más atractiva la toma), mayor altura en la gota rebotada (malo, porque parte de ella se saldrá del encuadre) y mayor la velocidad de las microgotas que se proyectan hacia arriba (malo, porque la velocidad de la cámara es lenta y saldrán movidas). En fin, eso es algo que hay que probar y determinar teniendo en cuenta también la distancia a la que colo-camos la cámara, porque a mayor distancia encuadramos más espacio y cogemos gotas que son mayores, pero a un tamaño más reducido y perdiendo muchos matices en los reflejos. A distancias más cortas, es fácil que parte de la gota quede fuera del encuadre o quede totalmente descentrada, pero se ve a un tamaño mucho mayor y llamativo. Yo, generalmente he utilizado distancias desde la lente a la gota de unos 25 o 30 cm. A la hora de probar y buscar la distancia correcta es importante escoger el ángulo de picado que vamos a darle a la toma. Una toma desde arriba con un ángulo de picado grande, puede recoger una perspectiva completa e interesante, pero tiene la dificultad de que no se ven la totalidad de los detalles y pueden tenerse problemas con los enfoques de distintas partes de las gotas, al no estar todas a la misma altura. En una toma muy horizontal con un ángulo de picado muy pequeño, se ve muy bien el perfil de la gota, pero abre mucho el encuadre de forma que se ve una parte del fondo que hay fuera de la vasija quedando imágenes que posiblemente sean menos atractivas. Mi experiencia y mi gusto personal, me indican que hay que buscar un ángulo pequeño para ver un mejor perfil de la gota, pero sin que el encuadre salga de los lí­mites del lí­quido, cuestión por lo que es importante que la vasija sea lo más grande posible, especialmente en su lado longitudinal. EL ENFOQUE Quizá el mayor problema que tuve al principio fue el de enfocar las gotas de agua. Los enfoques automáticos de las cámaras no sirven, primero porque se trata de unas distancias cortas en las que no enfocan bien y segundo porque enfocar una gota de agua es imposible ya que se produce muy rápidamente en un tiempo muy pequeño. Inicialmente me obcequé en querer enfocar bien la gota, y al mismo tiempo desenfocar las telas con dibujos que utilizaba de fondo, con aperturas de objetivo muy grandes (seleccionando un f pequeño). Eso, unido a la no visibilidad de la gota que me obligaba a enfocar a ojo por aproximaciones sucesivas, hizo que las imágenes obtenidas no me convencieran por su falta de nitidez. Tras darle muchas vueltas, adopté el cambiar el tipo de fondos con colores más lisos y cerrar mucho más el objetivo (seleccionando un f más alto), teniendo mayor profundidad de enfoque y obtener unos resultados aceptables a pesar de la posición y longitud que pudieran adquirir las gotas. También mejoré apreciablemente la forma de conseguir un enfoque perfecto y fue sujetando con la mano una moneda puesta en vertical, en el sitio justo en donde llegaba la gota y con la otra mano graduar el enfoque manual de la cámara. Esto fue posible debido a que la distancia desde la gota hasta la cámara no era demasiado grande y me posibilitaba alcanzar con el brazo extendido. A partir de ese momento, el cambiar de distancia o de ángulo se hizo fácil y dejó de ser engorrosamente molesto. He de indicar, que elevé el número f a valores de 20 o 22, y subí­ la sensibilidad ISO a 200 o 250 (con mi máquina podrí­a subir hasta 400 sin apenas notar el ruido), hasta llegar a un punto en el que noté que las tomas quedaban demasiado oscuras. Otro factor que ha influido para la elección de estos parámetros, es la máxima velocidad de disparo que la cámara puede utilizar con el flash activado. LA ILUMINACIí“N Las tomas han de realizarse utilizando el flash. En las condiciones que he trabajado, he cerrado mucho la apertura del objetivo, por lo que el flash se ha hecho imprescindible. Con el que viene incorporado en la máquina es suficiente ya que se manejan distancias muy cortas y, con todo, aparecen algunos brillos. Aunque no lo he comprobado, pienso que la utilización de flashes externos que son mucho más potentes , a una distancia muy cercana quemarán la imagen creando un exceso de brillos. El principal problema que se genera cuando se activa el flash, es que la velocidad máxima de disparo que puedo utilizar en la cámara con flash es de 1/250 s. Ese valor tan bajo hace que en algunas tomas, en las que las gotas se proyectan hacia arriba con una gran velocidad, aparecen en ellas una cierta estela de movimiento. El efecto es más acusado en las pequeñas microgotas que se crean cuando el impacto crea una corona de agua de pared fina. La luz ambiental no es fundamental, porque no hay grandes diferencias entre trabajar con luz de dí­a, de noche o con iluminación artificial. Aunque si se hace de noche, conviene tener algo de luz para apreciar por el visor de la cámara el sitio donde cae la gota y centrar un encuadre adecuado para la toma. LOS FONDOS Uno de los temas que más vistosidad provoca en este tipo de tomas, es la elección de fondos que crea una diversidad de tonalidades en las ondulaciones del agua que rodea la gota y llamativos reflejos en la propia gota. Al principio, usé telas y algunos objetos introduciéndolos en el interior del agua, cuestión que era incómoda, ofrecí­a posibilidades muy limitadas y eran bastante visibles en la imagen, restándole atractivo. Sin embargo, fue a partir de que usé la fuente de cristal transparente y empecé a poner telas, y sobre todo papeles de colores debajo de ella, cuando pude componer un sin fin de combinaciones distintas que crea-ban multitud de reflejos atractivos. Cambiaba los fondos fácilmente con sólo levantar levemente la vasija e introducir un nuevo papel. Mezclaba varios papeles de colores y en posiciones diferentes, y al poner un cristal por debajo de estos, sin dejar de mirar por el visor de la máquina, iba moviendo el cristal con los papeles y la vasija, sin que la gota cambiara de posición en su encuadre en la cámara, pero con una combinación de reflejos que iba variando de una toma a otra. Esto unido a que la forma era distinta según el instante que se captaba en la evolución de la gota, la composición resultante era totalmente diferente. También se producí­an reflejos diferentes en las gotas, pegando en las paredes laterales y final, papeles de colores en vertical adheridos con el simple contacto con el agua, pudiéndolos cambiar y quitar fácilmente. La utilización de fondos lisos bajo la vasija, queda atractiva con las ondas que hace el agua al caer la gota, pero cuando el lecho de agua es suficientemente profunda, se pueden colocar dibujos, fotografí­as y otros grabados, sin que se aprecie la imagen original que hay debajo por la formación de ondulaciones. En algunas de mis pruebas, puse una cara de una estampa de un libro e incluso un mapa de carreteras y las tomas quedaron totalmente distorsionadas sin reconocerse formas, pero creando una paleta de colores muy atractiva en los reflejos de ondas y gotas. También es interesante para buscar distintas estéticas en el colorido de los fondos y los reflejos, el jugar con distintas temperaturas del color, cambiando la graduación del balance de blancos de la cámara a dife-rentes valores. FORMAS DE LAS GOTAS. LA FORMACIí“N DE CORONAS Las formas que adopta una gota que cae en un lí­quido son muy variadas y tienen una apariencia cristalina muy atractiva. Fundamentalmente dependerá de aspectos tales como la velocidad con que cae, la masa de la gota, la cantidad y estado de reposo del lí­quido receptor, el grosor del lecho del agua, etc., haciendo variar el efecto en cada caso. Además, el instante en el que se toma la fotografí­a va a hacer que la imagen sea diferente, porque capta un momento distinto en el proceso de formación de la gota. Por lo que mil imágenes que se tomen, serán distintas, aunque hayan tenido un comportamiento similar. De manera general, se puede resumir que cuando cae una gota, el lí­quido puede absorber gran parte de la energí­a de choque, creando una serie de ondas y en un efecto de acción y reacción, proyecta hacia arriba parte del lí­quido unido al fondo pero que a medida que sube va estrechando la unión hasta que puede ter-minar rompiéndose y formando una o varias gotas en suspensión, que posteriormente vuelven a caer. En otros casos, si la gota choca con una superficie dura que la hace rebotar prácticamente sin perder energí­a, se crea una especie de corona, en cuyos extremos se van formando pequeñas gotas o microgotas, que se proyectan hacia arriba a más velocidad. El sacar una corona es un poco más complicado. Después de la multitud de tomas en las pruebas que he realizado, cuando el grosor en el lecho de lí­quido era grande, han sido muy pocas las formaciones en corona y todas de poca altura y de pared gruesa. Para conseguir coronas de pared fina se hace necesario que haya poco grosor de lí­quido en la vasija o prácticamente ninguno. He conseguido coronas de pared fina, manteniendo inclinada la vasija un poco, haciendo que el lí­quido siempre chocara sobre la superficie de la vasija y vaciándola de vez en cuando con una jeringuilla cuando cubrí­a la zona en la que caí­a la gota. Sin embargo, este procedimiento no terminaba de convencerme, porque los fondos quedaban demasiado lisos y uniformes, creándose una estética cromáticamente pobre. Para paliar este problema, la última experiencia que he tenido y en la que tengo que seguir profundizando, ha sido el quitar la vasija y colocar un espejo sobre el que directamente golpea la gota. Al probar la primera vez, no funcionó porque la toma quedaba totalmente negra. Fue en el momento en que se me ocurrió poner un papel en vertical en el final de espejo, cuando descubrí­ que la luz del flash que se reflejaba en el espejo se escapaba fuera del encuadre, y que de esa manera, retornaba con color, a la gota de agua, creando también un efecto espectacular en el que se hací­a muy evidentes los meniscos de la multitud de salpicadu-ras que forman su entorno. El paso siguiente al utilizar el espejo, fue el colocar otros fondos para lo que todo valí­a, telas, papeles de colores, revistas, bolsas del supermercado, ...., qué se yo, todo lo que tenga algún tipo de colorido que nos pueda agradar el efecto. Así­, colocados al final del mismo, crean en el entorno de la gota una apariencia totalmente diferente, incluso cuando sin dejar de mirar por el visor de la cámara, se cambia levemente la posición del espejo en la mesa. La desventaja que tiene este sistema, es que se producen reflejos muy llamativos en el entorno de la gota, pero en la corona apenas ninguno, por lo que el fondo puede apagarla un poco al tomar mayor protagonis-mo. CONCLUSIí“N En fin, todo esto es un tema abierto para seguir experimentando, y para que otros compañeros con más conocimientos, más experiencia y otras ideas puedan seguir aportando nuevos aspectos que contribuyan a profundizar y perfeccionar la creación de este tipo de imágenes.

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

luisbarboza 14/04/2009 12:04:02

Ya copie el texto a word para tenerlo a mano. Muchas gracias!!

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

elena 14/04/2009 01:04:51

muchas gracias Ví­ctor por compartirlo!

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

eragon 14/04/2009 03:04:18

Bueno de eso se trata Elena de ayudarnos por aca..saludos a ti y Luis

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Roberto Garcia 14/04/2009 03:04:33

Excelente tutorial Ví­ctor, muchí­simas gracias por compartirlo!!!

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Jorge Chinchilla 14/04/2009 08:04:53

extraordinario tutorial Victor, gracias por compartirlo con todos nosotros. Saludos.

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

watchman 14/04/2009 08:04:53

Gracias por la data. Un abrazo.

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Blopez 14/04/2009 10:04:42

Muy bueno

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Candle 15/04/2009 10:04:05

Excelente Ví­ctor!!! Gracias por compartir este tutorial Lo copio!

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Luis Vargas 15/04/2009 10:04:10

Excelente aporte Ví­ctor...mil gracias...saludos.

RE: tutorial para fotografos y amigos de fotonaturaleza

Don Gato 22/04/2009 07:04:12

Buenisima y detalladisima descripcion de tu tecnica... gracias por compartir